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Balivernes !
balivernes le lun 25 déc 2017 à 22:33
- commencé préparation des petites pièces pour peinture
Nota :
Les roues de secours ne sont pas assez épaisses = ajout d’une rondelle contrecollée ep 0.8 mm(carte bancaire)
- je vais peut-être faire un système de maintien pour habiller (pas d’indication sur le peu de photos que j’ai) : genre :

- réservoir : avec une goulotte arrivant en face de la trappe :
balivernes le lun 25 déc 2017 à 22:50
ou comme ça ????
balivernes le lun 25 déc 2017 à 22:55
- rétros :
les rétros copiés sur le Norev sont trop fragile, je les casse tous à l’ébarbage => remplacés par ceux du BJ73 adaptés mais ce n’est pas exact.
- modif du hard top qui a la vitre arrière latérale entrouvante. Le Norev avait ce type de hard top mais celui que je moule a été modifié en vitres latérales fixes pour le RTL. Je suis donc obligé de refaire ce que j’ai défait !

C’est très fin, j’ai dû recommencer le gauche !
balivernes le lun 25 déc 2017 à 22:58
moi je préfère celle là .... :love:
ou comme ça
Dernière édition le 26/12/2017 à 23:33 par balivernes, édité 2 fois
balivernes le mar 26 déc 2017 à 23:11
- peinture caisse + hard top + bloc inter + roues : apprêt blanc Motip 04056
- peinture châssis : noir mat Motip
J’ai oublié le pare-chocs avant (sans pare buffle) et je vais devoir découper le pare-chocs arrière car il est blanc et non noir !
- peinture des roues : au pinceau le noir partie arrière + planche de bord
Problèmes de peinture Humbrol : les pots sèchent très vite et deviennent quasi inutilisables. Diluer avec du white ne va pas car laisse des traces brillances comme une moire.
Que faire ? Les garder au frigo ?
Du coup mes peintures ne sont plus belles comme avant, en particulier mes mélanges H85 + H33 matt.
Je tente un noir mat H33 seul : un peu mieux mais bof !!!
- seuls les sièges, les leviers et le dessous sont noirs. Vu de l'intérieur ça rend plutôt bien.
- réservoir : ok
- ajouter une cantine et des tôles de désensablage + une pelle
- découpe du pare-chocs arrière + masticage sinto et retouches de noir sur le châssis (H33 matt + Klir)
balivernes le mar 26 déc 2017 à 23:19
- pose des supports de roues de secours :
Pris sur des arceaux d'un BJ40 Norev + un bout de rond Evergreen ø 0.8

Peints avec mélange H85 30% + H33 matt 70%. Je ne passerai pas de Klir mais c'est trop mat.
- protection de calandre :
Partie principale rond Evergreen ø 0.8 mm cintré à la main (la première fois que je fais ça, c'est moins bien qu'avec du fil de cuivre, c'est acceptable quand même) + deux montants même matière collés à la cyano (je ne pratiques pas le modélisme plastique, je n'ai pas de colle spéciale ni de trichlore qui aurait été beaucoup mieux et solide).

Résultat pas parfaitement symétrique.
A peindre en blanc comme la carrosserie
- peinture cantine Gaffe en vert foncé
Dernière édition le 26/12/2017 à 23:26 par balivernes, édité 1 fois
balivernes le mar 26 déc 2017 à 23:19
- peinture des clignos + entrées d'air face avant + feux rouges arrières
- pose de pastilles phares ø 3 mm
- pose de la cantine derrière le réservoir (pour "meubler" un peu …)
- pose tôle de désensablage sur le réservoir, sangles couleur cuir
J'espère qu'elle n'empêchera pas la pose des roues de secours !
- peinture (idem carrosserie) des pare-chocs avant et arrière
- prépa d'une longueur Evergreen 0.25 x 0.75 mm peint en noir H85 pour les montants des vitres de portes
- peinture H85 + H33 mat des roues de secours et des supports
Dernière édition le 26/12/2017 à 23:25 par balivernes, édité 1 fois
balivernes le jeu 28 déc 2017 à 00:00
- pose des feux de toit : 2 tranches de rond Evergreen peints avant pose en vert H2 et alu H11

- pose des décals : très fins, il faut faire très attention de ne pas les laisser s'enrouler sur eux même, mais excellent rendu. Les dimensions retenues sont impeccables.

Mais j'ai raté les "des antiquaires" sur les ailes arrière => demandé à Toni de m'en refaire + une 2è au cas où.
balivernes le jeu 28 déc 2017 à 00:05
Etat des lieux :

- peinture noir mat (H33) sur pare-chocs avant
- peinture noir satin (H85) du tour des feux AR
Plus tard :
Reçu nouvelle planche Louvre + 2 remplacements du décal perdu
- posé le décal manquant : ok
- en le posant j'ai abîmé un latéral avec les doigts => 2è planche entamée !
- vernis Klir (2 couches à 1/2 h d'intervalle).
Fait un peu jaune pour mon goût (parce que la bouteille vieillit ?)
- peinture de la planche de bord + pose de décals Ben (compteurs, trip et fusibles)
balivernes le jeu 28 déc 2017 à 00:09
- peinture des roues + Klir sur le blanc
- pose des supports de roues de secours

- peinture des fonds de roues en noir satin H85.

Pose pare-brise :
- Evergreen ep 0.4 mm découpé au plus juste pour s'encastrer dans la baie
- pré-collage UHU stick aux montants de baie
- collage partiel SG3 pour assurer
Vitres portes latérales (vitres fixes seulement) :
- essai mais mauvaise découpe du bord arrière => à refaire
- taillé une bande de 6.5 x 30 mm recoupée à 9.3 mm de long
- découpe du bord avant et arrondis sur las angles avant
- pré-collage UHU pour positionner
- SG3 pour assurer
ok cette fois ....
balivernes le ven 29 déc 2017 à 03:36
Collages :
- planche de bord : en rabotant le dessous suite à l'expérience du Blanquette (vérifié : ça passe !).
- roues de secours

- du toit sur la caisse (SG3)
- du bloc inter (SG3)
balivernes le ven 29 déc 2017 à 03:38
Pose de l'échappement :
- part côté D à l'avant (pas de pb de ramponeau)
- passe sous l'essieu arrière et s'encastre dans le pot de détente qui est collé en coiffe sur lui
- collages SG3 aux points de contact pour assurer.

La pose de cet échappement "court" permet d'envisager comment poser le "long" du Blanquette. Il faudra deux moulages de la partie avant : le premier sera coupé au niveau de l'axe de roues en gardant l'avant, l'autre de même mais en gardant l'arrière. Devrait être invisible.
=> remouler et peindre une partie avant pour le Blanquette !
balivernes le ven 29 déc 2017 à 03:44
Pare-buffle de calandre :
- collage SG3 (pas très bien centré car le pré-collage UHU n'a pas bien marché !)
- une couche de Klir- pose des essieux dans le châssis : axes montés presque sans jeu et les roues ne boitent pas
- collage du châssis en place (SG3)
NOTA : le châssis s'est un peu décentré à la pose, je m'en suis aperçu plus tard quand j'ai mis le pare-chocs avant.
- pose du pare-chocs arrière
- pose du pare-chocs avant : triché, ça se voit !
Résultat :
- assiette plutôt bonne
- le défaut du décentrage du châssis est gênant
- les roues suivent le châssis => plus rentrées côté D

balivernes le sam 30 déc 2017 à 01:52
balivernes le lun 1 janv 2018 à 09:32
Le premier janvier c'est d'habitude le moment de faire des voeux.
J'ai constaté qu"il y a en moyenne environ 35 visites par jour depuis la création de ce topic. C'est une surprise !
A ceux qui viennent voir et suivent de temps en temps, faisant partie de cette "minorité silencieuse" comme le disait bmwenvrac, et qui ont parfois la gentillesse de mettre un petit mot encourageant - je ne vais pas le cacher, ça fait plaisir et je les en remercie - je souhaite ne pas vous lasser trop vite et continuer à partager encore un peu avec vous, même si vous restez silencieux.
Qu'il y ait des visites ou non j'espère avoir encore assez de forces pour aller au bout de mon programme, oh quelques petits mois tout au plus, la matière n'est pas si riche. Et là vient mon deuxième voeu : je ne sais pas si c'est réaliste, mais ça me plairait bien d'arriver à montrer à ceux qui ont envie de pratiquer ce genre de modélisme que ça n'a rien de difficile, on fait des erreurs, on les répare et on avance (on pourrait dire ça de beaucoup de choses en fait !) et que ces quelques exemples leur donnent confiance afin d'essayer et développer leur propre manière de faire. Les plaisirs qu'on en tire sont hors de proportions avec les efforts consentis. Bien sûr je ne montre que du off-road, c'est dommage parce que c'est applicable à toutes les disciplines. Pas à toutes les échelles par contre.
A ceux, des échos m'ont fait savoir que j'en connais au moins deux, qui viennent biberonner incognito avant de critiquer en privé - sympa ! :) - , je sais qu'ils ne méritent pas ce qui leur tombe du ciel ainsi, aussi imparfait que ce soit, c'est un esprit auquel je n'adhère pas et ils le savent, mais ne vous privez pas, profitez comme d'hab à sens unique, et surtout gardez tout ça bien au chaud afin que personne n'en profite lol ....
A vous tous je vous souhaite une belle et heureuse année.
balivernes le mar 2 janv 2018 à 00:59
Cette fois-ci c'est d'une mini qui sort du four que je vais parler : le Range "déménageurs bretons" n° 414 de 1987.

Elle était depuis longtemps dans les cartons, mais je n'avais - et je n'ai toujours - que deux photos, et comme d'hab j'ai laissé le temps passer.
Cubalile a réussi à en faire le décal et je l'ai aussitôt commandé mais le projet est resté en stand-by.
C'est une très belle réalisation sur un forum, de philippe18 (que je ne connais pas) sur une base presse M6, qui m'a décidé à l'entreprendre. Je n'ai pas beaucoup de bases ici, pour cause, et cette Range commencée était destinée à devenir une version VSD 1982 faite avec la superbe décal d'Alain Bonnet (Albo) qui est elle aussi toujours en liste d'attente mais s'aproche doucement de la tête !

Et puis mes déboires avec mes premiers moules faits ici m'ont conduit à faire d'abord un test et je voulais pour cela un modèle zamac : ce Range (peint) était à peu près tout ce que j'avais sous la main. Après un premier moulage avec une résine pas du tout adaptée le second fait avec Biresin s'est avéré très correct. Le moule n'était pas encore excellent mais la reproduction était suffisante pour en tirer une transfo. Sauf que un peu d'épaisseur aurait été bienvenue.
balivernes le mar 2 janv 2018 à 01:10
1987 414 Range « déménageurs bretons »
Base : moulage PU de la carrosserie du Range VSD M6, tout le reste M6
Les deux seules photos que j’ai :

La mise en route de ce Range n’était pas dans les priorités mais les problèmes rencontrés avec la première livraison de RTV étaient tels que pour la seconde j’ai voulu faire un test sur un modèle zamac avant de livrer mon protos Cx Roncin au silicone. Je n’avais que ce Range sous la main, qui avait été préparé pour faire le VSD de 82 avec une décal Albo. C’est celui-là que j’aurais pu mettre en chantier après moulage mais cette magnifique planche me fait peur et j’ai préféré la jouer petite.
Premier moule = test
Le RTV moins ancien résoudra t-il les problèmes d’adhérence ?
Pour essai : le Range VSD préparé pour la planche de Alain. Il est en zamac et donc ne craint rien sinon pour la peinture.
Mis en boite avec PàM jaune très molle et collante aujourd’hui (il fait très lourd). Une première : j’ai glissé à l’intérieur de la coque un film de sac plastique qui sort aux fenêtres. Avantage : évitera en partie le nettoyage chiant et difficile à bien faire.
balivernes le mar 2 janv 2018 à 01:17
Coulée du moule demain matin si tout va bien.
Carrosserie Range VSD
RTV 585 fab 18/11/2016 ok
Catalyseur expire 18/08/2017 ok
3 x 200 gr de RTV + 3 x 8 graduations de catalyseur = mélange 2 %
Coulé à 6h30 ce matin à la fraîche. En trois passes de 200 gr/
A 13 h il est déjà dur. 2 % c’est peut-être trop ?

RAS ! tout s’est parfaitement bien passé, pas d’adhérences. La cause de mes problèmes était bien que la matière était périmée.
Le film plastique à l’intérieur : serait une bonne idée si je maitrisais les plis au niveau des ouvertures. A reconsidérer
- coulée du contre moule : 200 gr avec 2% de catalyseur
=˃ un moule entier contient 800 gr de RTV.
17h30 : ç’aurait été mieux d’attendre à demain matin, mais je suis comme je suis …. j’ai dégagé le contre moule. La matière est encore très souple. Peut-être à retenir pour la Cx pour l’intérieur qui va raccrocher un max !
Ouf !
Alors je fais quoi avec le premier moulage réussi ? Le VSD avec le décal d’Alain ? Les déménageurs bretons ?
balivernes le mer 3 janv 2018 à 03:53
Moule Range VSD
- creusé les évents
- nettoyage du moule et du master
Coût du moule carrosserie : 17 € (800 gr à 21 € / kg)
Essai du moule Range : 39A/84B
Juste pour voir ce qu’on peut obtenir avec cette résine sur une grosse pièce.
Coulée très fluide, en début d’après midi.
Je craignais de ne pas avoir le temps de bien nourrir la pièce mais ce n’est pas le cas, par contre je n’ai pas bien été dans certains endroits.
Comme la résine est encore très fluide quand je ferme le moule les épaisseurs semblent être correctes. Sur les vitres le voile est très fin.
La peau est très (trop) brillante : dû au master qui était peint brillant.
Vers 21h la carrosserie encore sur le contre moule est dégagée. Les deux vont rester ensemble jusqu’à ce que la résine ait durci suffisamment – si elle durcit suffisamment !
balivernes le mer 3 janv 2018 à 03:57
Moulage Range destiné au « Déménageurs »
- bouchage des bulles ALF
- après attente plusieurs jours la pièce semble mieux garder sa forme mais reste souple : elle est trop fine.
- essai de ponçage : ok
- une couche d’apprêt : déformation importante du capot au point de collage du support ! Sinon se peint bien.
- essai de montage du pare-brise : pas bon, il faut nettoyer cette zone qui est mal moulée (vient du moule)
- après retouche de la baie de pare-brise celui-ci prend sa place mais le galbe sup ne va pas avec la carrosserie et le manque de rigidité est embêtant. Mis sur la pièce zamac c’est pareil : le défaut vient de l’original, je ne l’avais pas remarqué.
- essai mise en place de la calandre : ok
ABANDON DEFINITIF DE CETTE MATIERE POUR DES PIECES FINES DEMANDANT D’ETRE RIGIDES.
+
Donner de l’épaisseur systématiquement aux pièces quand c’est possible (au moins 1.5 voire 2 mm)
=˃ pièce mise au rebut ! servira pour les essais des bombes.
Je vais par conscience la mouler en Biresin mais je pense que ce ne sera pas beaucoup mieux.
balivernes le mer 3 janv 2018 à 04:03
Attendu le soir pour faire les moulages. Biresin. Mais même tard le soir la résine prend très vite. La Biresin prend très vite et pour les grandes quantités c’est limite.
- Range : extérieurement RAS. Coulé en une seule fois, rapidement. Chaud pour ne pas être dépassé par la prise ! Je ne suis pas sûr du tout que ce soit bon.
Comme toujours ma patience proverbiale m’a conduit à dégager le contre moule trop tôt =˃ déformations. Vite remis dans son moule finalement RAS.

- démoulage 1 h après : ok
La raideur est bonne, la pièce est utilisable =˃ elle fera le Range Déménageurs Bretons. Mais il va falloir beaucoup travailler à l’intérieur pour le montage du pare-brise M6.
Le toit est hyper fin. Point à faire attention avant de mouler (à ma décharge c’était un essai de moule et je ne voulais pas perdre de temps à une vraie préparation).
- lissage au papier abrasif à l’eau de la custode D : ok
Le moulage est bon. Utilisable. Fait en une seule fois rapidement.
- la raideur est bonne
- il va falloir travailler l’intérieur pour la pose des vitres
- le toit est hyper fin, presque transparent au fond des nervures (en creux) : contraireme,t à l'époque où j'étais chez Solido le moulage industriel moderne économise la matière et fait des ,parois très fines incompatibles avec le moulage résine.
- lissage pour voir du panneau de custode D : ok
Dernière édition le 03/01/2018 à 04:08 par balivernes, édité 1 fois
balivernes le jeu 4 janv 2018 à 05:59
Le moulage est bon. Utilisable. Serait vendable car fait en une seule fois rapidement.
- la raideur est bonne
- il va falloir travailler l’intérieur pour la pose des vitres
- le toit est hyper fin, presque transparent au fond des nervures (en creux)
- lissage pour voir du panneau de custode D : ok
Début de transformation.
- quelques mini retouches de ALF sur la carrosserie
- plus tard ponçage du ALF
- dressage à sec des panneaux de custode et AR : ok
- ébavurage global : quelques petites retouches, presque rien, à faire
- essai de montage du pare-brise : ok. Idem pour la calandre.
En fait les montants sont correctement moulés et le pare-brise s’encastre bien. Avec la caisse peinte ce sera peut-être limite, à voir.
balivernes le jeu 4 janv 2018 à 06:01
- essai de montage du bloc inter et du châssis : ok
Il faut un peu de mise au point pour le jeu peinture qu’il n’y a pas sur la base zamac.
NOTA : les puits de vissage sont mal moulés et inutilisables =˃ il va falloir créer des appuis AV et AR.

- percé un carré pour le remplissage réservoir.

- ALF sur les retouches.
balivernes le jeu 4 janv 2018 à 06:08
Remplissage réservoir :

- coller sur une plaquette souple un ½ rond de Ø 3 à 3.5 mm env. Vérifier avec photos du vrai ou sur un autre M6 pour pas faire de bêtise ….
- l’encastrer dans la cavité préparée
- la scotcher
- ALF par l’intérieur
Rappel des guides Solido ….
Manche à air d'aération du toit :
Voir à la faire à partir d’un rétro obus ( ?)
Plus tard
- ponçage du ALF d’hier
balivernes le jeu 4 janv 2018 à 06:12
Démontage châssis et bloc inter :

- il a ses propres appuis =˃ je peux y associer le bloc inter sans soucis
- scié la partie châssis du puits de vissage AR
- retiré la roue des secours du bloc inter puis …. supprimé la moitié AR !

- le bloc inter ne va pas jusqu’à l’arrière du châssis
balivernes le ven 5 janv 2018 à 04:50
- collage d’une entretoise à l’avant du plancher AR pour mettre une CP ep 1.5 mm horizontale qui sera le nouveau plancher puis découpage et pose du plancher AR

balivernes le ven 5 janv 2018 à 04:54
Essai de mise en place de la planche de bord :
Elle s’encastre sur le tunnel (maintien X pour qu’elle ne bascule pas en XZ) et dans les contre portes (XZ, le Y est fait pas les contre portes) lesquelles ont les arceaux intégrés
Je trouve que c’est un peu bas tout ça ! Les bandeaux sont bien.
Pour bien faire il faudrait remonter le plancher =˃ l’arceau monte aussi =˃ mais les bandeaux aussi ! il faut les limer pour les ramener au Z actuel.

- collage d’une CP ep 0.7 mm sous le plancher AV
- collage de deux cales en bas du tablier côté passage de roues AV pour se caler en X en se centrant sur le puits de vissage boite AV.

- collage du plancher AV sur le châssis
- ALF pour raccord pare-chocs / passages de roues AR + bouchage de trous dessus / dessous
Plus tard
- ponçage dernier ALF

- retouche ALF sur le nez de pareclose
- essai de présentation du bloc PdB / arceau : ça rentre mais ça grince ! Sais pas quoi dire.
balivernes le ven 5 janv 2018 à 04:58
Hier soir j’avais présenté un baquet peint et avec harnais

Il ne va pas, trop petit et trop incliné) =˃ ce matin je le remplace par un de mes JP4 presse avec son appui- tête.
- recul de 5 mm des cales sous sièges : c’est trop 3 mm suffit = ˃ ravancés de 2 mm !

- collage léger d’un baquet : un peu haut, revoir l’épaisseur des cales ou réduire les appuie-tête

- vérifié avec l’arceau : ok
Quand ce sera au point je pourrai les coller ; ils sont noirs avec des harnais rouges. Je compte faire tout l’intérieur en noir.
Dernière édition le 05/01/2018 à 05:03 par balivernes, édité 1 fois
duduche60 le ven 5 janv 2018 à 08:27
Salut balivernes,

Je me suis attaqué à la lecture du topic :)
Je ne vais pas écrire que j'ai tout lu mais j'ai lu ;)

Tout ça reste impressionnant :good: :love:
Quelle patience !
balivernes le sam 6 janv 2018 à 01:21
Bonjour duduche60,
Merci de ces mots sympas, vous bricolez aussi de votre côté ?
balivernes le sam 6 janv 2018 à 01:24
Je ne sais toujours pas ce que je vais faire des arceaux. Tel que c’est là ils se montent en force, ça couine ….
- changé les semelles sous sièges : ep 1 mm ald 2.
- pose des baquets (SG)
- enlevé la partie AR de l’arceau. Je n’ai gardé que pour aller aux les chapelles AR.
Travail sur l’arceau :
- il est complètement gauche. Pas facile à rattraper car c’est une seule pièce avec les ébénisteries latérales.
- pour le travailler j’ai dû le coller sur le châssis pour qu’il soit stabilisé en dimensions afin de chercher symétrie et parallélisme. En forçant un peu, en coupant ça et là, en ajoutant un renfort pour le dégauchir à l’avant, j’ai fini par avoir quelque chose d’acceptable. Pas parfait quand même, loin de là. Comme prévu les bandeaux du coup sont trop haut, ils sont ramenés au niveau des clairs de porte, je n’ai pas réussi à faire mieux.
Pose d’une diagonale (imaginaire).
Dernière édition le 06/01/2018 à 01:26 par balivernes, édité 1 fois
balivernes le sam 6 janv 2018 à 01:28
Jeux de montage et de peinture :
Pour bien faire le châssis ass doit rentrer sans forcer. C’était loin d’être le cas au départ. En grignottant l’intérieur de la carrosserie, en ponçant ou limant sur le châssis, il a fini par rentrer. Les montants AV de l’arceau ramponnaient avec la vitre : j’ai dû les limer sur l’avant et je ne suis pas sûr que ce soit assez. Avec des vis pas de problème, mais moi je colle !
balivernes le sam 6 janv 2018 à 01:32
remplissage réservoir :
celui d’origine avait été bouché pour la VSD il faut le refaire. Fait à partir d’un tube Ø 3 mm sur lequel est fait un plat, il est collé su une plaquette CP ep 0.25 mm qui s’encastre dans la moulure horizontale.

- ALF pour boucher et recouvrir à l’intérieur.

Ne me parait pas satisfaisant, je vais le refaire
Dernière édition le 06/01/2018 à 01:34 par balivernes, édité 1 fois
Anto034 le sam 6 janv 2018 à 12:00
Bonjour balivernes, que de lecture! quelle passion et la qualité des explications! Bon vous venez de me motiver à mouler!

Bonne journée.
duduche60 le sam 6 janv 2018 à 15:05
@balivernes > Hélas je ne suis pas doué de mes mains et côté patience je suis au niveau zéro :(
balivernes le dim 7 janv 2018 à 04:17
Anto034 : voilà quelque chose qui me fait plaisir ! Je souhaites de tout coeur que le succès soit au bout, et l'envie de revenez-y surtout ....
Est-ce ton premier moule que tu entreprends ? As tu déjà de l'expérience ? Si tu as des questions - et si je peux répondre - n'hésites pas.
Bon, pour la première étape rien à dire ....
Il y a quelques temps j'avait fait un petit tuto sur le sujet, sur un autre forum, Je vais interrompre le Range Déménageurs quelques jours - pardon à ceux qui suivent, mais ce ne sera pas long - et le glisser ici spécialement pour toi et quelques autres j'espère .....
Ce n'est pas une expérience de professionnel, il n'est besoin d'aucune machine, juste avec un peu de réflexion on arrive a un résultat très convenable.

duduche60 : mais si tu en as de la patience puisque tu arrives à lire ce topic ... :)
balivernes le dim 7 janv 2018 à 04:24
"La Fiat et la Niva me donnent l’occasion de parler de ce que j’appelle mes « bases Dakar » et surtout - ce que j’ai envie de faire depuis très longtemps et pour lequel je suis de plus en plus sollicité – parler du moulage. Je le dis de suite, je n’ai rien à vendre, c’est donc sans arrière pensée. Je sais qu’il est difficile de partager l’expérience mais je vais quand même essayer.

Pour les transfos j’ai toujours préféré la résine au zamac. On se fait moins mal aux doigts lol surtout quand on n’utilise pas de machines genre Dremel ou autre, ce qui est mon cas. Je fais tout à la main et avec des outils manuels le zamac c’est duraille …. Or aujourd’hui très souvent les meilleures bases tant pour la qualité que le prix sont en zamac.
Par chance j’ai appris les rudiments du moulage quand je travaillais chez Solido, de quelqu’un que les fans du Mans connaissent : Roland Roy. Mes premiers moules datent de 1975, ils étaient en RTV 573, acheté chez Adam à Paris où le vendeur spécialiste m’a beaucoup aidé aussi et …. réciproquement. J’estampais alors au pinceau du mastic polyester plus ou moins dilué de trichloréthylène, plus tard de résine KR pour le nautisme. Ça peut faire sourire mais j’ai encore des pièces de cette époque, elles n’ont pas bougé. La seule chose c’est que je faisais mes créations au 1/43 et avec les rétreints importants du moule et du polyester on en était loin à l’arrivée. Ça n’empêche pas un artisan italien de produire encore deux pompages de mes créations (piquées à Manou qui en était le distributeur) quasiment inchangées en ce qui concerne la carrosserie, le reste bien sûr ne tiendrait plus la route aujourd’hui. Les moules n’étaient en fait qu’une coquille qui reproduisait l’extérieur, l’intérieur était brut. Bon, ça c’est la petite histoire, c’est très loin.
Quelques modifs pas trop dures et répétitives sur le modèle zamac et un moule : voilà une « base Dakar ». Le principe est de regrouper sur cette base tout ce qui pourra se retrouver sur les variantes que je veux faire.

Par exemple pour la Campagnola : j’aimerais réaliser la 143 de 1979, la 174 de 1982 (seule planche existant à ce jour), la 249 de 1984 et la 247 de 1986. Evidemment ce sera fonction de ce qui sortira en décals,

balivernes le dim 7 janv 2018 à 04:28
J’ai choisi de faire la version bâchée avec la face avant séparée et un châssis unique traité compétition.
Ma base a été le beau modèle presse italien. Ce n’est pas une simple copie, il a été revu en de nombreux points, en particulier le pare-brise et la bâche.

Je ne le savais pas à l’époque, le châssis de la base est faux : il a des suspensions à lames alors que la Campagnola innovait justement par ses roues indépendantes. Sinon c’était l’occasion d’une modif plus profonde, voilà qui apporte de l'eau à mon moulin ..... Pas dit que je ne le ferai pas pour les dernières mais les deux que vous avez vues sont trop avancées pour revenir en arrière.
Dans le même esprit j’ai déjà réalisé d’autres « bases Dakar » : Toyota BJ40 et BJ45, BJ71 et BJ73, Range, Niva …. Toutes n’ont pas encore de moule.
Ma recherche est le confort de travail, l’économie aussi mais le plus souvent j’ai quand même besoin de la base industrielle pour les accessoires. Heureusement elles ne sont pas trop chères.
C’est le moulage qui permet cela. J’ai bien des fois essayé de convaincre que ce n’est pas difficile mais rarement j’ai été entendu. Ce sera peut-être pareil ici, tant pis …. Pas besoin de pompe à vide quand on fait pour soi, le temps n’est pas de l’argent. Pourtant on peut obtenir un résultat de grande qualité pas si éloigné des pros et même sortir des pièces un peu compliquées.
Dernière édition le 07/01/2018 à 05:02 par balivernes, édité 1 fois
balivernes le dim 7 janv 2018 à 04:37
D’abord exit l’idée qu’il faut un atelier ou un endroit spécial pour mouler. Ou qu’il y a des risques pour la santé. Tant pour faire les moules que pour faire les moulages 1 m2 suffit, un coin de table. En protégeant avec des journaux quand même. On n’en fait pas assez pour qu’il y ait des risques sanitaires (si l’on suit les précautions évidentes). Du moins c’est mon avis. On va utiliser de l’acétone, mais avec le sinto aussi ou en utilise. Autant que possible c’est mieux quand même dans un endroit ventilé. Tous ces produits sont fournis avec une fiche sanitaire sur demande. C’est bien de s’informer. Je n’en utilise pas mais des gants jetables font partie des précautions. Autant le dire de suite, mon approche n’est pas celle d’un professionnel néanmoins cela fait 40 ans que je pratique, toujours avec sérieux et bon sens, et je ne rougis pas de la comparaison avec beaucoup question qualité, même certains professionnels.
Je vais citer des marques, notamment mes choix : bien sûr il y en a d’autres, j’en ai essayé pas mal et j’ai fait mon choix. Je n’ai aucun intérêt chez ces fabricants ou revendeurs. Je ne mettrai pas ici de photos des produits, le MP est là pour ça.
Après de nombreux essais aujourd’hui j’utilise du RTV 585. Je n’ai pas eu le choix, il a remplacé celui que j’utilisais jusque là. Il est équivalent. La matière est souple avec une certaine raideur, très résistante à l’étirement et à la déchirure, elle se coule bien à température ambiante.
Cela se présente sous forme d’un pot de 1 kg de silicone et d’un flacon de catalyseur. En fonction du temps qu’il fait les proportions de catalyseur peuvent varier, également si l’on veut démouler plus ou moins rapidement. Je fais le mélange à 2 % à température ambiante et j’attends 24 h. Il n’est pas utile de peser rigoureusement, une fois que l’on s’est étalonné c’est répétitif, et ça ne demande pas une extrême précision. On peut faire la coulée en plusieurs fois le résultat est le même qu’en une fois : cela permet d’estamper avec un pinceau (tapoter) dans les endroits un peu difficiles, ce n’est pas de l’eau et l’ennemi se sont les bulles que l’on emprisonne. Il faut mélanger le silicone au départ puis le mélange, très soigneusement. C’est un peu fastidieux mais important. Quand on mélange il se forme des bulles d’air, celles qui vont chercher à rester cachées dans les creux, alors je verse de haut et en un filet continu, doucement. De cette manière le plus gros des bulles s’échappe naturellement. Il en restera forcément mais peu. Par l’estampage au pinceau qui pousse le RTV au fond des gravures et des creux on réduit encore le risque. Un pinceau plat moyen courbé comme une pelle est très utile.
Le moule est une boite toute simple. L’idéal est d’en avoir de plusieurs dimensions en fonction de ce qui est à mouler. J’en ai vu qui les font en Légo, c’est pas idiot du tout. Les miennes sont des plaques d’ABS ou de plexi de 3 mm d’épaisseur, libres entre elles. Pour fermer la boite j’utilise du scotch aluminium.
Pour dimensionner la boite je prends environ 1.5 à 2 cm de plus que l’objet à mouler, sur tous les côtés. C’est vrai je pourrais mettre moins mais je préfère que le moule par lui-même garde bien sa forme lors de la coulée et du stockage. Il reste suffisamment souple pour que la pièce sorte facilement. Pour réduire le coût on peut couler le RTV pur dans les zones où il y a de la gravure et ajouter comme une charge des vieux moules coupés en tout petits morceaux pour le remplissage : avantage de pouvoir couler en plusieurs fois (et d’avoir tout son temps). La matière prend sur elle-même.

Pour une carrosserie il va y avoir un noyau (ou contre-moule) à l’intérieur. Ce volume est reconstitué au départ en plastiline (la pâte à modeler des enfants convient). Le RTV va tout remplir au dessus. Il y a donc un « plan de joint » entre les deux parties du moule. Au niveau du plan de joint, au démoulage, il y a souvent un voile fin de résine qui se forme. Si le moulage est bien fait il est très fin. Si ce n’est pas le cas il y a un décalage qui se retrouve sur la pièce, qui peut la rendre inutilisable. Pour éviter que les deux parties du moule puissent se déplacer verticalement l’une par rapport à l’autre on pratique des indexages avec un objet rond dans la pâte à modeler sur les parois verticales en dessous de la pièce (semelle).

Autant que possible veiller à ce qu’il n’y ait pas de parties trop fines dans le moule, formant lame : elles ne sauront pas où se placer à la coulée de la résine. Cela demande un peu de réflexion, surtout de bon sens.
Un exemple de réflexion préalable pour le premier moule ci-dessus :

Ne pas se fier aux apparences ce n'est pas compliqué et il n'est pas interdit de demander aide .... c'est pas déshonorant.
Quand l’extérieur du moule est polymérisé (donc après 24 h dans mon cas) on retire la pâte à modeler sans toucher à la pièce. On passe alors un agent démoulant (j’utilise de la vaseline en tube, passée avec un pinceau doux), y compris sur le dessus, mais pas sur la pièce.
On coule alors la deuxième partie du moule, le noyau. Pour garder une réserve d’excédent de matière – il est difficile de savoir exactement combien il faut verser de résine, j’ai tendance à en mettre plus qu’il n’en faut) je remplis jusqu’à 2 à 3 mm du bord du moule. Il me faut donc une semelle de 15 mm mini. C’est sur cette semelle que sont faits les indexages, il leur faut aussi un peu de place.
Les évents pour évacuer le surplus de résine sont taillés au cutter sur le noyau.
à suivre ....
balivernes le dim 7 janv 2018 à 04:40
Je viens juste de terminer la première Campagnola il y a quelques jours :

Le décal est le fruit d'une collaboration avec Ben (cubalile) ellesera adaptable sur toute transfo réalisée sur la même base (la meilleure et la moins chère à mon avis, et facile à trouver)
La seconde - commencée avant pourtant - en est là :
Dernière édition le 07/01/2018 à 04:54 par balivernes, édité 1 fois
SaluC1 le dim 7 janv 2018 à 12:07
Tu parles de Solido, les parents de ma femme habitaient à Anet et je passais souvent à Oulins et quand l'usine a fermé en 2006 j'ai eu la larme à l'oeil :ouin:
Tout ça pour devenir un Leclerc Drive :(
balivernes le dim 7 janv 2018 à 12:18
j'ai un petit moment ce soir, je vais avancer le tuto moulage. Oui, ce soir, j'ai 7 heures d'avance sur vous ....
Voilà pour une carrosserie. On peut éventuellement faire pareil pour un châssis.
Les artisans moulent les petites pièces en white metal parce qu’ainsi elles ne sont pas fragiles. Je les moule aussi en résine et quelquefois très fines. Il faut un silicone spécial pour le white metal, la durée de vie du produit n’est pas compatible avec les quantités que l’on peut faire pour soi.
Exemple le rétro ici :

Un moule de petites pièces peut être fait différemment, mais aussi en deux parties.
La moitié de la hauteur de la boite est remplie de plastiline. Les petites pièces sont mises en place presque posées, à peine enfoncées. Pas trop serrées pour avoir la place de creuser des réservoirs pour la résine excédentaire. Là aussi on fait des indexages de positionnement, mais cette fois pour que le moule du haut ne se décale pas horizontalement par rapport à celui du bas. Quand il ya beaucoup de pièces j’en mets un peu plus, sinon 3 ou 4 suffisent.
balivernes le dim 7 janv 2018 à 12:22
Pour le moulage j’utilise de la résine polyuréthane. Pareil, après divers essais – ça n’a pas été gratuit ! – j’ai choisi la Biresin G26-G27. L’avantage que je lui trouve – hormis de se trouver facilement - c’est de donner un peu plus de temps pour faire sa coulée. La prise de ces résines est très rapide. Déjà là on dispose d’a peine plus de deux minutes, faut pas trainer ! Au-delà de 25° c’est la moitié. Si la résine commence à se figer avant que la coulée soit finie on peut jeter. Mais avec un peu d’habitude ça se fait bien.
Elle se présente sous forme de deux boite de 1 kg chacune à mélanger fifty-fifty en poids. L’une contient de la résine, l’autre le durcisseur. La pièce est blanc cassé un peu beige. J’arrive pour ma part à faire des pièces très fines avec qui gardent une bonne raideur et se travaillent bien.
J’utilise deux gobelets dans lesquels je verse les produits, je prends avec deux pipettes (une par produit) pour les petites quantités sinon je compare à l’œil. Je verse dans un autre gobelet les deux premiers ou le contenu des pipettes, je mélange avec un pinceau et je verse rapidement dans le moule. J’utilise le pinceau pour bien faire aller dans les endroits difficiles. Il m’arrive de mouler une partie avant le reste, par exemple des cavités plus profondes (nervures, puits de vissage ….). Sans attendre on ferme le moule en prenant soin de bien encastrer les indexages.
De suite le pinceau est plongé dans l’acétone pour le débarrasser des restes de résine, et les pipettes sont rincées de la même manière au fur et à mesure de leur utilisation. Deux verres d’acétone : un propre et un pour le nettoyage qui se salit vite. Entre deux moulages je laisse les pipettes pleines d’acétone propre. Elles sont repérées, une pour la résine et l’autre pour le durcisseur.

Queques exemples de pièces :

Je crois avoir dit l’essentiel. Seule votre propre expérience aura valeur, le tout c’est de se lancer. Il n’y a vraiment rien de difficile. L’odeur n’est pas plus forte que celle du sinto.
Les pros ne seront pas forcément d’accord, ce n’est que le fruit de mon expérience d’amateur mais ça marche bien. Je suis ouvert à toute question et contradiction.
Une chose quand même, importante : ne profitez pas de cette chance que vous avez de pouvoir faire aujourd’hui facilement ce qui était avant réservé à une poignée pour piller le travail des autres. Pensez qu’un proto pour un artisan a couté beaucoup de temps, d’adresse et d’ingéniosité, respectez-le ! Mouler pour faire évoluer une base ou en tirer des variantes : ok, mouler son propre travail : ok, pomper le travail des autres ; NON !
balivernes le dim 7 janv 2018 à 12:39
Voilà, Anto034. J'espère que ça va t'aider un peu à y voir plus clair.
Avance et si tu as des questions qui restent sans réponse soumet les ici, J'essaierai de te répondre, et si je ne sais pas il y aura bien quelqu'un pour t'aider.
Quels produits as tu choisi ?
Voilà, demain matin je reviens au Range .....
Anto034 le dim 7 janv 2018 à 12:47
Les idées de moulage pour les petites pièces m'intéressent fortement! Il m'est aujourd'hui inenvisageable de mouler des rétros ou un volant! Et pourtant ça existe!
J'ai bien commencé par un modèle dakar moi aussi... mais pour en faire un Land rover 110 station wagon inexistant chez les divers constructeurs.

En effet le tapotage de rtv sur notamment la calandre m'aurait permis un résultat bien meilleur que celui que j'ai obtenu, malgré tout j'ai pu effectuer une dizaine de tirages et assouvir mes diverses envies avec ce modèle.

En produits, je me suis servi chez rosier, il me convient très bien... Sans faire de pub.
balivernes le dim 7 janv 2018 à 12:49
"Tu parles de Solido, les parents de ma femme habitaient à Anet et je passais souvent à Oulins et quand l'usine a fermé en 2006 j'ai eu la larme à l'oeil :ouin:
Tout ça pour devenir un Leclerc Drive :("

SaluC1 :
Comme je te comprends, et la région n'a pas dû y gagner pour les emplois ! Mais c'est déjà bien qu'elle ait tenu jusque là, les problèmes commençaient lorsque j'y étais. Les patrons ont pris le parti de tout risquer et investir alors qu'ils étaient à sec, je ne comprenais pas à l'époque - j'étais très jeune - ça a donné un sursis jusqu'en 80 il me semble. Après Solido n'était plus Solido.
J'ai eu la chance de connaitre l'entreprise familiale. Et ce ne sont que de bons souvenirs.
Tes beaux parents travaillaient à Oullins ?
balivernes le dim 7 janv 2018 à 13:16
Du beau boulot Anto034 ! Les pompiers ce doit être un sujet inépuisable pour le moulage .... Hâte d'en voir d'autres ....
Comme tu as vu mouler des pertites pièces est possible.
Ce n'est pas plus difficile que le reste, la seule chose c'est que ça fait des pièces fragiles à manipuler, de l'ébarbage à la pose. Jusqu'à présent je n'ai eu qu'un échec : les rétros du BJ40 que je n'ai pas encore réussi à garder jusqu'au bout.
Voici un exemple de moule de petites pièces :
- les pièces dans la plastiline

- la première partie du moule est coulée, la plastiline enlevée, c'est prêt pour la coulée de la seconde partie

Ici le climat n'est vraiment pas favorable à ce type de résines aussi je dois faire des choix : voici les premières pièces moulées

Regardes bien comment sont mises en place les pièces dans la plastiline, ça devrait t'aider;
Dernière édition le 07/01/2018 à 13:21 par balivernes, édité 1 fois
SaluC1 le dim 7 janv 2018 à 13:21
Non Balivernes, mes beaux-parents ne travaillaient pas dans le coin.
Anto034 le dim 7 janv 2018 à 13:43
En effet, le thème pompiers est difficilement épuisable! Et entre les tuyaux, raccords, sorties de pompe, il y a de quoi s'amuser. Je remoule actuellement l'intérieur d'un midliner qui ne me donnait pas satisfaction. Ça explique pas mal de choses avec ces vues, il me faudra bien essayer.
balivernes le lun 8 janv 2018 à 04:22
Reprise du Range ....
Refait de cette manière :
- suivant le principe énoncé dans les guides Solido, une forme mâle collée sur une plaquette fine (0.25 mm) qui elle est collée sur la carrosserie.

- vaseline sur le master, léger pour ne pas laisser de marques
- ALF par derrière
Résultat ok, juste trouver un bouchon ….
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